Apprendre à jouer de la balalaïka

Construction d'outils. Informations pratiques et consignes. Atterrir pendant le jeu.

1. Combien de cordes une balalaïka doit-elle avoir et comment doivent-elles être accordées.

La balalaïka doit avoir trois cordes et l'accordage dit « balalaïka ». Aucun autre accordage de la balalaïka : guitare, mineur, etc. – n'est utilisé pour jouer par notes. La première corde de la balalaïka doit être accordée selon le diapason, selon l'accordéon à boutons ou selon le piano pour qu'elle donne le son LA de la première octave. Les deuxième et troisième cordes doivent être accordées de manière à donner le son du MI de la première octave.

Ainsi, les deuxième et troisième cordes doivent être accordées exactement de la même manière, et la première corde (fine) doit donner le même son que celui obtenu sur les deuxième et troisième cordes lorsqu'elle est pressée à la cinquième frette. Par conséquent, si les deuxième et troisième cordes d'une balalaïka correctement accordée sont pressées à la cinquième frette et que la première corde est laissée ouverte, alors toutes, lorsqu'elles sont frappées ou pincées, devraient donner le même son en hauteur - LA de la première octave.

Dans le même temps, le support de cordes doit être placé de manière à ce que la distance entre celui-ci et la douzième frette soit nécessairement égale à la distance entre la douzième frette et l'écrou. Si le support n'est pas en place, il ne sera pas possible d'obtenir les bonnes échelles sur la balalaïka.

Quelle corde est appelée la première, quelle est la deuxième et quelle est la troisième, ainsi que la numérotation des frettes et l'emplacement du support de cordes sont indiqués sur la figure «Balalaïka et le nom de ses parties».

Balalaïka et le nom de ses parties

2. À quelles exigences l'outil doit-il répondre.

Il faut apprendre à jouer d'un bon instrument. Seul un bon instrument peut donner un son fort, beau et mélodieux, et l'expressivité artistique de la performance dépend de la qualité du son et de la capacité à l'utiliser.

Un bon instrument n'est pas difficile à déterminer par son apparence - il doit être de belle forme, construit avec des matériaux de bonne qualité, bien poli et, en plus, dans ses parties, il doit répondre aux exigences suivantes :

Le cou de la balalaïka doit être complètement droit, sans distorsions ni fissures, pas très épais et confortable pour sa circonférence, mais pas trop fin, car dans ce cas, sous l'influence de facteurs externes (tension des cordes, humidité, changements de température), il peut éventuellement se déformer. Le meilleur matériau de touche est l'ébène.

Les frettes doivent être bien poncées à la fois sur le dessus et le long des bords de la touche et ne pas gêner les mouvements des doigts de la main gauche.

De plus, toutes les frettes doivent être de la même hauteur ou se trouver dans le même plan, c'est-à-dire que la règle posée dessus avec un bord les touche toutes sans exception. Lorsque vous jouez de la balalaïka, les cordes pressées sur n'importe quelle frette doivent donner un son clair et sans cliquetis. Les meilleurs matériaux pour les frettes sont le métal blanc et le nickel.

Les chevilles de corde doivent être mécaniques. Ils tiennent bien le système et permettent un accord très facile et précis de l'instrument. Il est nécessaire de s'assurer que l'engrenage et la vis sans fin dans les chevilles sont en ordre, fabriqués dans un matériau de bonne qualité, non usés dans le filetage, non rouillés et faciles à tourner. La partie de la cheville sur laquelle la corde est enroulée ne doit pas être creuse, mais d'un morceau de métal entier. Les trous dans lesquels les cordes sont passées doivent être bien poncés le long des bords, sinon les cordes s'effilochent rapidement. Les têtes de vers en os, en métal ou en nacre doivent y être bien rivetées. Avec un mauvais rivetage, ces têtes vibreront pendant le jeu.

Une table d'harmonie construite à partir d'un bon épicéa résonant avec des plis fins réguliers et parallèles doit être plate et jamais pliée vers l'intérieur.

S'il y a une armure articulée, vous devez faire attention à ce qu'elle soit vraiment articulée et ne touche pas le pont. L'armure doit être plaquée, en bois dur (pour ne pas se déformer). Son but est de protéger le pont délicat des chocs et de la destruction.

Il convient de noter que les rosaces autour de la boîte vocale, dans les coins et au niveau de la selle ne sont pas seulement des décorations, mais protègent également les parties les plus vulnérables de la table d'harmonie contre les dommages.

Les seuils supérieur et inférieur doivent être en bois dur ou en os pour éviter qu'ils ne s'usent rapidement. Si le sillet est endommagé, les cordes reposent sur le manche (sur les frettes) et claquent ; si le sillet est endommagé, les cordes peuvent endommager la table d'harmonie.

Le support pour les cordes doit être en érable et avec tout son plan inférieur en contact étroit avec la table d'harmonie, sans laisser de lacunes. Les supports en ébène, en chêne, en os ou en résineux sont déconseillés car ils atténuent la sonorité de l'instrument ou au contraire lui confèrent un timbre dur et désagréable. La hauteur du stand est également importante; un stand trop haut, bien qu'il augmente la force et la netteté de l'instrument, mais rend difficile l'extraction d'un son mélodieux; trop bas - augmente la mélodie de l'instrument, mais affaiblit la force de sa sonorité; la technique d'extraction du son est excessivement facilitée et habitue le joueur de balalaïka à un jeu passif et inexpressif. Par conséquent, le choix du stand doit faire l'objet d'une attention particulière. Un support mal choisi peut dégrader le son de l'instrument et le rendre difficile à jouer.

Les boutons pour les cordes (près de la selle) doivent être en bois très dur ou en os et reposer fermement dans leurs douilles.

Les cordes pour une balalaïka ordinaire sont en métal, et la première corde (LA) a la même épaisseur que la première corde de guitare, et les deuxième et troisième cordes (MI) devraient être un peu! plus épais que le premier.

Pour une balalaïka de concert, il est préférable d'utiliser la première corde de guitare métallique pour la première corde (LA), et pour les deuxième et troisième cordes (MI) soit la deuxième corde de noyau de guitare, soit la corde épaisse de violon LA.

La pureté de l'accordage et du timbre de l'instrument dépend du choix des cordes. Des cordes trop fines donnent un son faible et cliquetant ; trop épais ou rendent difficile le jeu et privent l'instrument de mélodie, ou, ne maintenant pas l'ordre, sont déchirés.

Les cordes sont fixées sur les chevilles comme suit : la boucle de corde est mise sur le bouton au niveau de la selle ; en évitant de tordre et de casser la ficelle, placez-la soigneusement sur le support et l'écrou ; l'extrémité supérieure de la corde deux fois, et la corde de veine et plus - sont enroulées autour de la peau de droite à gauche et ensuite seulement passées à travers le trou, et après cela, en tournant la cheville, la corde est accordée correctement.

Il est recommandé de faire une boucle à l'extrémité inférieure de la ficelle veineuse comme suit : après avoir plié la ficelle comme indiqué sur la figure, placez la boucle droite sur la gauche, placez la boucle gauche en saillie sur le bouton et serrez-la fermement. Si la ficelle doit être retirée, il suffit de la tirer légèrement sur l'extrémité courte, la boucle se desserre et peut être facilement retirée sans plis.

Le son de l'instrument doit être plein, fort et avoir un timbre agréable, dépourvu de dureté ou de surdité ("tonneau"). Lors de l'extraction du son de cordes non pressées, il doit s'avérer long et s'estomper non pas immédiatement, mais progressivement. La qualité sonore dépend principalement des dimensions correctes de l'instrument et de la qualité des matériaux de construction, chevalet et cordes.

3. Pourquoi pendant le jeu il y a une respiration sifflante et des cliquetis.

a) Si la corde est trop lâche ou mal appuyée par les doigts sur les frettes. Il faut presser les cordes sur les frettes uniquement celles qui suivent, et devant le sillet métallique très fretté, comme le montrent les fig. n° 6, 12, 13, etc.

b) Si les frettes ne sont pas de hauteur égale, certaines d'entre elles sont plus hautes, d'autres plus basses. Il faut niveler les frettes avec une lime et les poncer avec du papier de verre. Bien qu'il s'agisse d'une réparation simple, il est tout de même préférable de la confier à un maître spécialiste.

c) Si les frettes se sont usées avec le temps et que des indentations se sont formées. La même réparation que dans le cas précédent est nécessaire, ou le remplacement des anciennes frettes par des neuves. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien qualifié.

d) Si les chevilles sont mal rivetées. Ils doivent être rivetés et renforcés.

e) Si l'écrou est bas ou a une coupe trop profonde sous le pays. Doit être remplacé par un neuf.

e) Si le support de corde est bas. Vous devez le mettre plus haut.

g) Si la béquille est lâche sur le pont. Il est nécessaire d'aligner le plan inférieur du support à l'aide d'un couteau, d'une raboteuse ou d'une lime afin qu'il soit bien ajusté sur le pont et qu'aucun espace ou espace ne se forme entre celui-ci et le pont.

h) S'il y a des fissures ou des crevasses dans le corps ou le pont de l'instrument. L'outil doit être réparé par un spécialiste.

i) Si les ressorts sont en retard (décollés du pont). Une révision majeure s'impose : ouverture de la table d'harmonie et collage des ressorts (fines bandes transversales collées à l'intérieur sur la table d'harmonie et les compteurs d'instruments).

j) Si le blindage articulé est déformé et touche le pont. Il est nécessaire de réparer l'armure, de la placage ou de la remplacer par une nouvelle. Temporairement, pour éliminer les cliquetis, vous pouvez poser un mince joint en bois au point de contact entre la coque et le pont.

k) Si les cordes sont trop fines ou accordées trop bas. Vous devez choisir les cordes de la bonne épaisseur et accorder l'instrument au diapason.

m) Si les cordes en boyau sont effilochées et que des poils et des bavures se sont formés dessus. Les cordes usées doivent être remplacées par des neuves.

4. Pourquoi les cordes sont désaccordées sur les frettes et l'instrument ne donne pas le bon ordre.

a) Si le support de corde n'est pas en place. Le support doit être placé de manière à ce que la distance entre celui-ci et la douzième frette soit nécessairement égale à la distance entre la douzième frette et l'écrou.

Si la corde, pressée à la douzième frette, ne donne pas une octave propre par rapport au son de la corde à vide et sonne plus haut qu'elle ne le devrait, le support doit être éloigné de la boîte vocale ; si la corde sonne plus bas, le support, au contraire, doit être rapproché de la boîte vocale.

L'endroit où le stand doit être est généralement marqué d'un petit point sur les bons instruments.

b) Si les cordes sont fausses, inégales, de mauvaise qualité. Doit être remplacé par des cordes de meilleure qualité. Une bonne corde en acier a le lustre inhérent de l'acier, résiste à la flexion et est très résistante. Une corde faite de mauvais acier ou de fer n'a pas d'éclat d'acier, elle se plie facilement et ne ressort pas bien.

Les cordes en boyau souffrent particulièrement de mauvaises performances. Une corde en boyau inégale et mal polie ne donne pas le bon ordre.

Lors du choix des cordes de base, il est conseillé d'utiliser un mètre de corde, que vous pouvez fabriquer vous-même à partir d'une plaque de métal, de bois ou même de carton.
Chaque anneau de la corde veineuse, soigneusement, afin de ne pas être écrasé, est poussé dans la fente du mètre à cordes, et si la corde sur toute sa longueur a la même épaisseur, c'est-à-dire dans la fente du mètre à cordes, elle est toujours atteint la même division dans n'importe laquelle de ses parties, alors il sonnera juste.

La qualité et la pureté du son d'une corde (outre sa fidélité) dépendent également de sa fraîcheur. Une bonne ficelle a une couleur claire, presque ambrée et, lorsque l'anneau est pressé, rebondit en essayant de revenir à sa position d'origine.

Les cordes en boyau doivent être stockées dans du papier ciré (dans lequel elles sont généralement vendues), à l'abri de l'humidité, mais pas dans un endroit trop sec.

c) Si les frettes ne sont pas correctement positionnées sur le manche. Nécessite une révision majeure qui ne peut être effectuée que par un technicien qualifié.

d) Si le cou est déformé, concave. Nécessite une révision majeure qui ne peut être effectuée que par un technicien qualifié.

5. Pourquoi les cordes ne restent pas accordées.

a) Si la corde est mal fixée sur la cheville et sort en rampant. Il est nécessaire d'attacher soigneusement la ficelle à la cheville comme décrit ci-dessus.

b) Si la boucle d'usine à l'extrémité inférieure de la corde est mal faite. Vous devez créer vous-même une nouvelle boucle ou changer la chaîne.

c) Si les nouvelles cordes n'ont pas encore été installées. En mettant de nouvelles cordes sur l'instrument et en accordant, il est nécessaire de les serrer, en appuyant légèrement sur la table d'harmonie avec votre pouce près du support et de la boîte vocale ou en la tirant doucement vers le haut. Après avoir enfilé les cordes, l'instrument doit être soigneusement accordé. Les cordes doivent être tendues jusqu'à ce que la corde conserve un réglage fin malgré le serrage.

d) Si l'instrument est accordé en desserrant la tension des cordes. Il est nécessaire d'accorder l'instrument en serrant et non en desserrant la corde. Si la corde est accordée plus haut que nécessaire, mieux vaut la desserrer et la régler correctement en la resserrant ; sinon, la corde baissera définitivement l'accordage pendant que vous la jouez.

e) Si les quilles sont hors service, elles abandonnent et ne gardent pas la ligne. Vous devez remplacer la cheville endommagée par une nouvelle ou essayer de la tourner dans le sens opposé lors de sa mise en place.

6. Pourquoi les cordes cassent.

a) Si les cordes sont de mauvaise qualité. Les cordes doivent être soigneusement sélectionnées lors de l'achat.

b) Si les cordes sont plus épaisses que nécessaire. Les cordes doivent être utilisées avec l'épaisseur et la qualité qui se sont révélées les plus adaptées à l'instrument dans la pratique.

c) Si l'échelle de l'instrument est trop longue, une sélection spéciale de cordes plus fines doit être utilisée, bien qu'un tel instrument doive être considéré comme un défaut de fabrication.

d) Si le support de corde est trop fin (pointu). Il doit être utilisé sous les paris d'épaisseur normale, et les coupes pour les cordes doivent être poncées avec du papier de verre (papier de verre) afin qu'il n'y ait pas d'arêtes vives.

e) Si le trou des chevilles dans lequel la corde est insérée a des bords trop tranchants. Il est nécessaire d'aligner et de lisser les bords avec une petite lime triangulaire et de le poncer avec du papier de verre.

f) Si la corde, lorsqu'elle est déployée et enfilée, est bosselée et se casse dessus. Il faut déployer et tirer la corde sur l'instrument pour que les cordes ne se cassent pas ou ne se tordent pas.

7. Comment sauvegarder l'instrument.

Rangez soigneusement votre instrument. L'outil nécessite une attention particulière. Ne le gardez pas dans une pièce humide, ne l'accrochez pas contre ou près d'une fenêtre ouverte par temps humide, ne le placez pas sur un rebord de fenêtre. Absorbant l'humidité, l'instrument devient humide, dépasse et perd son son, et les cordes rouillent.

Il est également déconseillé de conserver l'instrument au soleil, à proximité d'un chauffage ou dans un endroit trop sec : cela provoque l'assèchement de l'instrument, l'éclatement du pont et du corps, et il devient totalement inutilisable.

Il est nécessaire de jouer de l'instrument avec des mains sèches et propres, sinon la saleté s'accumule sur le manche près des frettes sous les cordes, et les cordes elles-mêmes rouillent et perdent leur son clair et leur accord correct. Il est préférable d'essuyer le manche et les cordes avec un chiffon sec et propre après avoir joué.

Pour protéger l'instrument de la poussière et de l'humidité, il doit être rangé dans un étui en bâche, à revêtement souple ou dans un étui en carton doublé de toile cirée.
Si vous parvenez à vous procurer un bon outil, et qu'il nécessitera éventuellement une maintenance, méfiez-vous de le mettre à jour et de l'« embellir ». Il est particulièrement dangereux d'enlever l'ancienne laque et de recouvrir la table d'harmonie supérieure d'une nouvelle laque. Un bon outil d'une telle «réparation» peut perdre à jamais ses meilleures qualités.

8. Comment s'asseoir et tenir la balalaïka en jouant.

Lorsque vous jouez de la balalaïka, vous devez vous asseoir sur une chaise, plus près du bord afin que les genoux soient pliés presque à angle droit et que le corps soit tenu librement et assez droit.

En prenant la balalaïka par le cou dans votre main gauche, placez-la entre vos genoux avec le corps et légèrement, pour une plus grande stabilité, serrez le coin inférieur de l'instrument avec eux. Retirez un peu le manche de l'instrument de vous-même.

Pendant le jeu, n'appuyez en aucun cas le coude de la main gauche sur le corps et ne le prenez pas excessivement sur le côté.

Le manche de l'instrument doit se trouver légèrement en dessous de la troisième articulation de l'index de la main gauche. La paume de la main gauche ne doit pas toucher le manche de l'instrument.

L'atterrissage peut être considéré comme correct :

a) si l'instrument maintient sa position pendant le jeu même sans le soutenir avec la main gauche ;

b) si les mouvements des doigts et de la main de la main gauche sont complètement libres et non liés par le "maintien" de l'instrument, et

c) si l'atterrissage est assez naturel, fait une impression extérieurement agréable et ne fatigue pas l'interprète pendant le match.