Imparare a suonare il Balalaika

Costruzione degli strumenti. Informazioni pratiche e istruzioni. Atterraggio durante il gioco.

1. Quante corde dovrebbe avere una balalaika e come dovrebbero essere accordate.

La balalaika dovrebbe avere tre corde e la cosiddetta accordatura "balalaika". Nessun'altra accordatura della balalaika: chitarra, minore, ecc. - non viene utilizzata per suonare con le note. La prima corda della balalaika deve essere accordata secondo il diapason, secondo la fisarmonica a bottoni o secondo il pianoforte in modo che dia il suono LA della prima ottava. La seconda e la terza corda devono essere accordate in modo che diano il suono del MI della prima ottava.

Pertanto, la seconda e la terza corda dovrebbero essere accordate esattamente allo stesso modo e la prima (sottile) corda dovrebbe dare lo stesso suono che si ottiene sulla seconda e sulla terza corda quando viene premuta al quinto tasto. Pertanto, se la seconda e la terza corda di una balalaika opportunamente accordata vengono premute al quinto tasto e la prima corda viene lasciata aperta, allora tutte, quando colpite o pizzicate, dovrebbero dare lo stesso suono in altezza - LA del primo ottava.

Allo stesso tempo, il supporto per corde dovrebbe stare in modo che la distanza da esso al dodicesimo tasto sia necessariamente uguale alla distanza dal dodicesimo tasto al capotasto. Se il supporto non è a posto, non sarà possibile ottenere la bilancia corretta sulla balalaika.

Quale corda è chiamata la prima, quale è la seconda e quale è la terza, così come la numerazione dei tasti e la posizione del supporto per corde sono indicati nella figura "Balalaika e il nome delle sue parti".

Balalaika e il nome delle sue parti

2. Quali requisiti deve soddisfare lo strumento.

Devi imparare a suonare un buon strumento. Solo un buon strumento può dare un suono forte, bello, melodioso, e l'espressività artistica dell'esecuzione dipende dalla qualità del suono e dalla capacità di usarlo.

Un buon strumento non è difficile da determinare dal suo aspetto: deve essere bello nella forma, costruito con materiali di buona qualità, ben lucidato e, inoltre, nelle sue parti deve soddisfare i seguenti requisiti:

Il collo della balalaika deve essere completamente dritto, senza distorsioni e crepe, non molto spesso e comodo per la sua circonferenza, ma non troppo sottile, poiché in questo caso, sotto l'influenza di fattori esterni (tensione delle corde, umidità, sbalzi di temperatura), alla fine può deformarsi. Il miglior materiale per la tastiera è l'ebano.

I tasti devono essere ben levigati sia in alto che lungo i bordi della tastiera e non interferire con i movimenti delle dita della mano sinistra.

Inoltre, tutti i tasti devono essere della stessa altezza o giacere sullo stesso piano, cioè in modo che il righello posto su di essi con un bordo li tocchi tutti senza eccezioni. Quando si suona la balalaika, le corde premute su qualsiasi tasto dovrebbero dare un suono chiaro e non sferragliante. I migliori materiali per i tasti sono il metallo bianco e il nichel.

I picchetti delle corde devono essere meccanici. Tengono bene il sistema e consentono un'accordatura molto facile e precisa dello strumento. È necessario assicurarsi che l'ingranaggio e la vite senza fine nei pioli siano in ordine, realizzati con materiale di buona qualità, non usurati nel filo, non arrugginiti e facili da girare. Quella parte del piolo, su cui è avvolta la corda, non dovrebbe essere vuota, ma da un intero pezzo di metallo. I fori in cui vengono fatte passare le corde devono essere ben levigate lungo i bordi, altrimenti le corde si sfilacciano rapidamente. Le teste di vermi in osso, metallo o madreperla dovrebbero essere ben fissate ad esso. Con una scarsa rivettatura, queste teste scuotono durante il gioco.

Una tavola armonica costruita con un buon abete risonante con tele sottili regolari e parallele dovrebbe essere piatta e mai piegata verso l'interno.

Se c'è un'armatura incernierata, dovresti prestare attenzione che sia davvero incernierata e non tocchi il ponte. L'armatura dovrebbe essere impiallacciata, fatta di legno duro (in modo da non deformarsi). Il suo scopo è proteggere il delicato ponte da urti e distruzione.

Da notare che le rosette intorno alla cassa, agli angoli e alla sella non sono solo decorazioni, ma proteggono anche le parti più vulnerabili della tavola armonica da eventuali danni.

I davanzali superiore e inferiore devono essere di legno duro o osso per evitare che si consumino rapidamente. Se il capotasto è danneggiato, le corde giacciono sul manico (sui tasti) e vibrano; se la sella è danneggiata, le corde possono danneggiare la tavola armonica.

Il supporto per le corde deve essere realizzato in acero e con tutto il suo piano inferiore a stretto contatto con la tavola armonica, senza lasciare spazi vuoti. Si sconsiglia l'uso di supporti in ebano, quercia, osso o legno tenero, poiché smorzano la sonorità dello strumento o, al contrario, gli conferiscono un timbro aspro e sgradevole. Significativa anche l'altezza dello stand; un supporto troppo alto, sebbene aumenti la forza e l'acutezza dello strumento, ma renda difficile estrarre un suono melodioso; troppo basso – aumenta la melodiosità dello strumento, ma indebolisce la forza della sua sonorità; la tecnica di estrazione del suono è eccessivamente facilitata e abitua il suonatore di balalaika a un'esecuzione passiva e inespressiva. Pertanto, la scelta dello stand deve ricevere un'attenzione particolare. Un supporto scelto male può degradare il suono dello strumento e renderlo difficile da suonare.

I bottoni per le corde (vicino alla sella) dovrebbero essere di legno molto duro o osso e stare saldamente nelle loro prese.

Le corde per un normale balalaika sono in metallo e la prima corda (LA) ha lo stesso spessore della prima corda della chitarra e la seconda e la terza corda (MI) dovrebbero essere un po'! più spessa della prima.

Per una balalaika da concerto, è meglio usare la prima corda di chitarra in metallo per la prima corda (LA) e per la seconda e la terza corda (MI) la seconda corda del nucleo della chitarra o la corda spessa del violino LA.

La purezza dell'accordatura e del timbro dello strumento dipende dalla selezione delle corde. Le corde troppo sottili danno un suono debole e sferragliante; troppo spessi o rendono difficile l'esecuzione e privano lo strumento della melodiosità, oppure, non mantenendo l'ordine, sono strappati.

Le corde vengono fissate sui piroli nel seguente modo: il passante delle corde viene messo sul bottone alla sella; evitando di attorcigliare e spezzare la corda, posizionarla con cura sul supporto e sul capotasto; l'estremità superiore della corda due volte, e la corda della vena e altro - vengono avvolte attorno alla pelle da destra a sinistra e quindi passate solo attraverso il foro, quindi, ruotando il piolo, la corda viene accordata correttamente.

Si consiglia di creare un anello all'estremità inferiore della corda della vena come segue: dopo aver piegato la corda come mostrato nella figura, posizionare l'anello destro a sinistra e posizionare l'anello sinistro sporgente sul bottone e stringerlo saldamente. Se il cordino deve essere rimosso, è sufficiente tirarlo leggermente sull'estremità corta, il cappio si allenterà e può essere rimosso facilmente senza attorcigliamenti.

Il suono dello strumento deve essere pieno, forte e avere un timbro gradevole, privo di asprezza o sordità ("barile"). Quando si estrae il suono dalle corde non premute, dovrebbe risultare lungo e sfumare non immediatamente, ma gradualmente. La qualità del suono dipende principalmente dalle corrette dimensioni dello strumento e dalla qualità dei materiali di costruzione, ponte e corde.

3. Perché durante il gioco ci sono sibili e tintinnii.

a) Se la corda è troppo lenta o premuta in modo errato dalle dita sui tasti. È necessario premere le corde sui tasti solo quelli che seguono, e davanti al capotasto metallico molto fregiato, come mostrato nelle Fig. n. 6, 12, 13, ecc.

b) Se i tasti non sono uguali in altezza, alcuni sono più alti, altri sono più bassi. È necessario livellare i tasti con una lima e carteggiarli con carta vetrata. Sebbene si tratti di una semplice riparazione, è comunque meglio affidarla a un maestro specializzato.

c) Se i tasti si sono consumati nel tempo e si sono formate delle rientranze. È necessaria la stessa riparazione del caso precedente, ovvero la sostituzione di tasti vecchi con nuovi. Le riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.

d) Se i pioli sono scarsamente rivettati. Devono essere rivettati e rinforzati.

e) Se il dado è basso o ha un taglio troppo profondo sotto il paese. Deve essere sostituito con uno nuovo.

e) Se il supporto per le corde è basso. Devi impostarlo più in alto.

g) Se il supporto è allentato sul ponte. È necessario allineare il piano inferiore del supporto con un coltello, una pialla o una lima in modo che si adatti perfettamente al ponte e non si formino spazi vuoti o spazi vuoti tra esso e il ponte.

h) Se sono presenti crepe o fessure nel corpo o nel ponte dello strumento. Lo strumento deve essere riparato da uno specialista.

i) Se le molle sono in ritardo (sganciate dal ponte). Occorre un'importante revisione: aprire la tavola armonica e incollare le molle (sottili strisce trasversali incollate internamente alla tavola armonica e ai contatori).

j) Se l'armatura incernierata è deformata e tocca il ponte. È necessario riparare l'armatura, l'impiallacciatura o sostituirla con una nuova. Temporaneamente, per eliminare il tintinnio, è possibile posare una sottile guarnizione di legno nel punto di contatto tra la scocca e la coperta.

k) Se le corde sono troppo sottili o accordate troppo basse. Dovresti scegliere le corde dello spessore corretto e accordare lo strumento al diapason.

m) Se le corde di budello sono sfilacciate e su di esse si sono formati peli e bave. Le corde usurate devono essere sostituite con quelle nuove.

4. Perché le corde sono stonate sui tasti e lo strumento non dà il giusto ordine.

a) Se il supporto per corde non è in posizione. Il supporto dovrebbe stare in modo che la distanza da esso al dodicesimo tasto sia necessariamente uguale alla distanza dal dodicesimo tasto al capotasto.

Se la corda, premuta al dodicesimo tasto, non emette un'ottava netta rispetto al suono della corda aperta e suona più in alto del dovuto, è opportuno allontanare il supporto dalla cassa; se la corda suona più in basso, il supporto, al contrario, dovrebbe essere avvicinato alla casella vocale.

Il punto in cui dovrebbe essere il supporto è solitamente contrassegnato da un piccolo punto su buoni strumenti.

b) Se le corde sono false, irregolari, di scarsa fattura. Dovrebbe essere sostituito con corde di migliore qualità. Una buona corda d'acciaio ha la lucentezza intrinseca dell'acciaio, resiste alla flessione ed è altamente resiliente. Una corda fatta di cattivo acciaio o ferro non ha una lucentezza d'acciaio, si piega facilmente e non si muove bene.

Le corde di budello subiscono prestazioni particolarmente scarse. Una corda di budello irregolare e poco lucidata non dà il giusto ordine.

Quando si scelgono le corde centrali, è consigliabile utilizzare un misuratore di corde, che puoi realizzare da una piastra di metallo, legno o persino cartone.
Ogni anello della corda venosa, accuratamente, per non essere schiacciato, viene spinto nella fessura del metro a corda, e se la corda per tutta la sua lunghezza ha lo stesso spessore, cioè nella fessura del metro a corda deve sempre raggiunge la stessa divisione in una qualsiasi delle sue parti, quindi suonerà bene.

La qualità e la purezza del suono di una corda (oltre alla sua fedeltà) dipendono anche dalla sua freschezza. Una buona corda ha un colore chiaro, quasi ambrato e, quando l'anello viene schiacciato, scatta all'indietro, cercando di tornare nella sua posizione originale.

Le corde di budello devono essere conservate in carta oleata (in cui vengono solitamente vendute), al riparo dall'umidità, ma non in un luogo troppo asciutto.

c) Se i tasti non sono posizionati correttamente sulla tastiera. Necessita di un'importante revisione che può essere eseguita solo da un tecnico qualificato.

d) Se il collo è deformato, concavo. Necessita di un'importante revisione che può essere eseguita solo da un tecnico qualificato.

5. Perché le corde non restano intonate.

a) Se la corda è fissata male sul piolo e striscia fuori. È necessario fissare con cura la corda al piolo come descritto sopra.

b) Se l'anello di fabbrica all'estremità inferiore della corda è realizzato male. Devi creare tu stesso un nuovo ciclo o cambiare la stringa.

c) Se le nuove corde non sono ancora state montate. Inserendo nuove corde sullo strumento e accordandole, è necessario stringerle, premendo leggermente la tavola armonica con il pollice vicino al supporto e alla cassa o tirandola con cautela verso l'alto. Dopo aver incordato le corde, lo strumento deve essere accordato con cura. Le corde devono essere serrate finché la corda non mantiene l'accordatura fine nonostante il serraggio.

d) Se lo strumento è accordato allentando la tensione delle corde. È necessario accordare lo strumento stringendo, non allentando la corda. Se la corda è accordata più in alto del necessario, è meglio allentarla e regolarla correttamente stringendola nuovamente; in caso contrario, la corda abbasserà sicuramente l'accordatura mentre la suoni.

e) Se i birilli sono fuori servizio, si arrendono e non tengono la linea. È necessario sostituire il piolo danneggiato con uno nuovo o provare a ruotarlo nella direzione opposta durante l'installazione.

6. Perché le corde si rompono.

a) Se le corde sono di scarsa qualità. Le corde devono essere accuratamente selezionate al momento dell'acquisto.

b) Se le corde sono più spesse del necessario. Le corde dovrebbero essere utilizzate dello spessore e della qualità che si sono dimostrate più adatte allo strumento nella pratica.

c) Se la scala dello strumento è troppo lunga, dovrebbe essere utilizzata una selezione speciale di corde più sottili, sebbene tale strumento sia da considerarsi un difetto di fabbricazione.

d) Se il supporto per le corde è troppo sottile (affilato). Dovrebbe essere utilizzato sotto le scommesse di spessore normale e i tagli per le corde devono essere levigati con carta di vetro (carta vetrata) in modo che non ci siano spigoli vivi.

e) Se il foro dei pioli in cui è inserita la corda ha spigoli troppo taglienti. È necessario allineare e levigare i bordi con una piccola lima triangolare e carteggiare con carta vetrata.

f) Se la corda, quando dispiegata e indossata, è ammaccata e si rompe su di essa. È necessario dispiegare e tirare la corda sullo strumento in modo che le corde non si rompano o si attorciglino.

7. Come salvare lo strumento.

Conserva il tuo strumento con cura. Lo strumento richiede un'attenzione particolare. Non tenerlo in una stanza umida, non appenderlo contro o vicino a una finestra aperta in caso di pioggia, non appoggiarlo su un davanzale. Assorbendo l'umidità, lo strumento si inumidisce, sporge e perde il suono e le corde si arrugginiscono.

Si sconsiglia inoltre di tenere lo strumento al sole, vicino a fonti di calore o in un luogo troppo asciutto: ciò fa seccare lo strumento, la tavola e la scocca scoppiano e diventa completamente inutilizzabile.

È necessario suonare lo strumento con mani asciutte e pulite, altrimenti lo sporco si accumula sulla tastiera vicino ai tasti sotto le corde e le corde stesse si arrugginiscono e perdono il suono chiaro e l'accordatura corretta. È meglio pulire il manico e le corde con un panno asciutto e pulito dopo aver suonato.

Per proteggere lo strumento da polvere e umidità, deve essere conservato in una custodia di tela cerata, con fodera morbida o in una custodia di cartone foderata di tela cerata.
Se riesci ad ottenere un buon strumento, e alla fine richiederà manutenzione, fai attenzione ad aggiornarlo e "abbellirlo". È particolarmente pericoloso rimuovere la vecchia vernice e coprire la tavola armonica superiore con una nuova vernice. Un buon strumento da una tale "riparazione" può perdere per sempre le sue migliori qualità.

8. Come sedersi e tenere la balalaika mentre si gioca.

Quando suoni la balalaika, dovresti sederti su una sedia, più vicino al bordo in modo che le ginocchia siano piegate quasi ad angolo retto e il corpo sia tenuto liberamente e abbastanza dritto.

Prendendo la balalaika per il collo con la mano sinistra, mettila tra le ginocchia con il corpo e leggermente, per una maggiore stabilità, stringi con loro l'angolo inferiore dello strumento. Rimuovi leggermente il collo dello strumento da te stesso.

Durante il gioco, in nessun caso premere il gomito della mano sinistra sul corpo e non portarlo eccessivamente di lato.

Il manico dello strumento dovrebbe trovarsi leggermente al di sotto della terza nocca dell'indice della mano sinistra. Il palmo della mano sinistra non deve toccare il collo dello strumento.

L'atterraggio può essere considerato corretto:

a) se lo strumento mantiene la sua posizione durante il gioco anche senza sostenerlo con la mano sinistra;

b) se i movimenti delle dita e della mano della mano sinistra sono completamente liberi e non vincolati dalla “manutenzione” dello strumento, e

c) se l'atterraggio è del tutto naturale, fa un'impressione esteriore piacevole e non affatica l'esecutore durante il gioco.